Статьи о Португалии

Лиссабон — это ряды белоснежных домиков с красными черепичными крышами, неспешное течение реки с мурлыкающим названием Тежу, зубцы крепости Святого Георгия, возвышающейся над городом, знойное полуденное солнце и незабываемая местная

Поездка в Лиссабон - это путешествие на окраину Европы. Перед близостью океана узкие городские тротуары с рисунками, выложенными черно-белыми камешками, кажутся еще более недолговечными, а нерушимое величие европейской цивилизации - еще более хрупким.На окраинеОдна из бывших мировых империй, повелевавшая землями от Марокко до мыса Доброй Надежды и от Бразилии до Макао, сегодня Португалия - страна курортов, не принимающая в европейских делах заметного участия, райский оазис специально для тех, кто любит тепло и комфорт.Здесь, как и бывает в провинции, никто никуда не торопится, и нужно заранее подготовиться к тому, что обед или ужин могут занять у вас полтора-два часа. Плавная неторопливость - это национальная черта португальцев, которых вряд ли кто-то или что-то в мире заставит сделать что-либо быстрее. Лиссабонцы - не по-романски сдержанный народ, и как будто в такт со здешней повсеместной медлительностью в многочисленных кафе и ресторанах Лиссабона звучит фаду - меланхоличные городские романсы, которые поют и мужчины, и женщины под гитару.В общем, в Лиссабоне спокойно, что лишь подтверждает одна из версий происхождения названия этого города от финикийского "Алис Убо" - "спокойная гавань". Правда, самим лиссабонцам больше нравится воображать, что они живут в городе Улисса.Столица дребезжитПлохо натренированным ногам в Лиссабоне будет тяжко: не город, а сплошные "американские горки", крутые подъемы и холмы (их как минимум семнадцать), потому пешие передвижения по нему – сомнительное удовольствие. К счастью, в Лиссабоне этому есть альтернатива. Во-первых, фуникулер – их в центре целых три: лифт "Глория", ведущий к Институту портвейна, лифт у рыбного рынка и еще один лифт "Санта-Жуста" - посреди торговой улицы Оуру. Однако истинный голос Лиссабона - это дребезжание трамваев, они такая же неотъемлемая часть местного колорита, как двухэтажные автобусы в Лондоне или гондолы в Венеции.Трамваи появились в португальской столице больше ста лет назад, и с тех пор их вид практически не изменился, разве что по бортам теперь разместились разноцветные

  Лиссабон — нетуристический город. По лиссабонским улицам ходят исключительно местные: низкорослые темнокожие португальцы, еще более низкорослые бразильцы и высокие негритянки в хламидах и тюрбанах. Обязательных достопримечательностей тут мало: в 1755 году их почти подчистую снесло землетрясением. Так что лучше места в Европе для бесцельных прогулок с фотоаппаратом, пожалуй, и нет.С введением евро цены тут не взлетели в два раза, как в Риме или Париже: в Португалии сохранилась патриархальная дешевизна, и за те деньги, которых в прочих европейских столицах хватит разве что на халупу без душа, в Лиссабоне можно поселиться во дворце. А кроме того, здесь пьют настоящий портвейн, о каком в Москве можно разве что прочитать в книжках.Я отправляюсь в отель Lapa Palace — на бывшую виллу графа Валенсии. Номер выходит на реку Тежу, где-то вдали маячит океан; на столике у кровати красуется бутылка портвейна. Портвейн появляется и после ужина: ресторан при гостинице итальянский, с венецианским оттенком, но дижестивы у официанта на тележке, разумеется, местные. Вот и вступительное испытание: из тридцати вариантов надо выбрать один. Я на всякий случай требую самый пафосный напиток из всех мне известных — Vintage от Taylor's, 1964 года. То, что мне наливают, - гениально. Но остановиться на одном варианте невозможно: я требую бутылку, разлитую в 1974-м, в год моего рождения. На этикетке написано Colheita, Calem. Дальше следуют двадцатилетний Tawny Imperial от Sandeman и тридцатилетний Tawny от Dow. На четвертом бокале официант, утомившись давать пояснения, советует мне отправиться в Институт портвейна. Институт портвейна Институт портвейна находится во дворце Людовизи — здании-реликте, стоявшем тут еще до землетрясения. Вообще-то Институт — важное и серьезное учреждение: здесь ставится знак качества на бутылки и определяется, какой урожай достоин титула Vintage. Но помимо кабинетов и лабораторий в Институте имеется небольшой уютный барчик, где можно весь день напролет предаваться дегустации. Наливают все — от самых банальных сортов до самых дорогих и изысканных. Расположено это заведение на краю клубно-ресторанного района Байру-Альту; от главной лиссабонской площади Рестаурадореш туда можно добраться на фуникулере «Глория». Его кабинка похожа на трамвай, только очень маленький и с калиткой вместо двери — местные старички открывают ее на полдороге и очень ловко соскакивают на ходу.Большинство посетителей Института — англичане. Персонал, правда, английский язык высокомерно игнорирует. Хотя именно английский язык фигурирует на большинстве портвейновых этикеток. Да и сама идея портвейна принадлежит именно англичанам: когда бордоские и бургундские вина стали недоступны из-за очередной войны с Францией, британские купцы переключились на португальское. А заодно придумали добавлять в вино некоторое количество спирта, чтобы оно легче переносило морское путешествие. С тех пор все специальные термины, равно как и главные имена на этикетках, — исключительно английские: Taylor's, Cockburn, Graham, Osborne. Производители с португальскими названиями вроде Ferreira или Real Companhia Velha — скорее исключение, чем правило.Тем не менее все попытки объясниться по-английски с сомелье заканчиваются крахом. Когда я с отчаяния перехожу на ломаный французский, мне наконец приводят бодрого коротышку лет семидесяти, который представляется Луишем и с места в карьер начинает объяснять различия между сортами, отчаянно жестикулируя и наливая из всех бутылок подряд (в свой бокал — раза в два больше, чем в мой). Cорта Портвейн получают обычно из винограда разных сортов и урожаев разных лет. Исключения бывают редко, но иногда какой-нибудь год объявляется особо удачным — и тогда из винограда этого урожая делается портвейн Vintage. Два года его выдерживают в дубовых бочках, потом разливают по бутылкам. Получившийся напиток можно хранить много десятков лет. Это самый изысканный и дорогой из портвейнов, мягкий, но с большим осадком. Поэтому Vintage сначала переливают в графин. Каждый из выпивающих сам наливает себе из графина, а затем правой рукой передает соседу слева, чтобы задобрить демона,

По поводу Португалии: как говаривали в Одессе, стойте здесь и слушайте сюда: начать любить Лиссабон лучше с его пригородов. Например Кашкайш (Cascais) – в центре города находите станцию Кайш де Судре(Cais de Sudre) покупаете билет на электричку до конечной (около 2 евро) и попадаете в пригород, известный своими пляжами, ресторанчиками, барами, богатыми виллами. Очень неплохо для начала посетить Синтру – 25 км от Лиссабона, резиденция королей на вершине горы, узкие улочки карабкающиеся вверх, старинные замки... Ну а уж 13 июня можно посвятить Лиссабону. Это день св.Антонио - покровителя города. Весь город гуляет, вечером на главной улице - авенида да Либердад - карнавал, а ночью город - его старинная часть - Алфама превращается в сплошной пикник - мясо жаренное на углях и вино рекой на каждом углу. Еда: цена определяется по столам в ресторане: если на столе бумажная скатерть и салфетки - обед вам обойдётся в 5-9 евро, если скатерть тканевая +